Тарантино, техно и ползунки: 7 самых ярких показов Недели мужской моды — РБК Стиль


Brunello Cucinelli

Некоторые бренды показали новые коллекции на выставке мужской моды Pitti Uomo, которая все еще не вернулась в традиционное место проведения — флорентийскую крепость Фортецца-да-Бассо. В этом сезоне организаторы обещали провести мероприятие как в физическом, так и в онлайн-форматах, однако из-за постановления властей Италии, продливших запрет на все виды торговых выставок, были вынуждены отменить показы. Тем не менее первая часть, прошедшая в виде виртуальных презентаций и туров для байеров, журналистов и клиентов брендов на специально запущенной платформе Pitti Connect, казалась полной, насыщенной и теплой. Главным образом потому, что это была встреча после долгой разлуки.

Презентация Brunello Cucinelli в Соломео 
Презентация Brunello Cucinelli в Соломео 
© пресс-служба

Среди участников был основатель одноименного бренда Брунелло Кучинелли, который пригласил пользователей Pitti Connect виртуально прогуляться по Casa Cucinelli. Это пространство, объединяющее штаб-квартиру и фабрику компании и расположенное в деревне Соломео в регионе Умбрия. Дизайнер рассказал об отличительных особенностях новой коллекции — например, пиджаке из тонкого кашемира, в котором ходил сам, приговаривая, что мужская одежда стала более приталенной, и это выглядит «действительно сексуально».

Его будто бы не волновал крен модной индустрии в сторону комфорта: да, новинки получились более расслабленными, но от этого не потеряли в перфекционистской элегантности, которой известен итальянский бренд. Если дутый жилет, то из однотонной замши, если брюки-карго, то из костюмной полосатой ткани, если рваные джинсы, то благородного синего цвета, если массивные ботинки, то начищенные так, что слепят глаз. Большую роль здесь играл стайлинг: бомбер сочетался с полосатой сорочкой и джемпером в рубчик, кардиган аккуратно заправлялся в брюки со стрелками, а куртка-авиатор наслаивалась на мягкий шерстяной пиджак. Все это говорило о том, что Brunello Cucinelli хоть и подстраивается под вынужденные изменения — от презентации коллекции без гостей до работы с повседневной и даже спортивной одеждой, остается верен в первую очередь себе.

Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna выпала честь открыть Неделю мужской моды в Милане. Для этого итальянский бренд выбрал формат короткометражного фильма, который снимал сам креативный директор Алекссандро Сартори. Он мыслил в первую очередь как дизайнер, а не режиссер — это видно по акценту, сделанному на преимуществах одежды из коллекции сезона осень-зима 2021/22: трикотажных комплектов, пальто-халатов, замшевых курток, широких брюк и тапочек с подкладкой из овчины и резиновой подошвой. Мягкие натуральные материалы, расслабленный крой и «дистиллированный» дизайн отлично смотрятся на фоне урбанистических пейзажей и подходят для того, чтобы спать на двух креслах, танцевать с друзьями, играть в шахматы, ухаживать за растениями, смотреть телевизор и есть лапшу — именно эти сцены были показаны в фильме. Алессандро Сартори назвал его «The reset» («Перезагрузка»), о чем говорилось в приглашении на показ, оформленном в виде сценария. По словам дизайнера, фильм, как и сама коллекция, посвящен новой реальности и перезагрузке, которая в текущих условиях необходима всем.

«Мы живем в новой реальности, сопровождаемой новыми потребностями, которые приводят нас к ранее невиданному образу жизни и поведению. Именно в момент, когда все находится в процессе обсуждения, мы в Zegna решили перезагрузиться и обратились к корням, чтобы перепридумать наш стиль и перекроить современного мужчину. Улица и дом объединяются, и появляется новый способ одеваться, в котором стиль и комфорт сочетаются друг с другом, создавая новую эстетику», — объяснил Алессандро Сартори в титрах.

Fendi

Пока одни размышляют о том, какой должна быть одежда в условиях новой реальности, другие убегают от нее в самый безопасный и беззаботный период жизни — детство. Креативный директор Fendi Сильвия Вентурини-Фенди достала из закромов ползунки, увеличив их до взрослых размеров, а также добавила на укороченные жилеты, джемперы и пальто рожицы и закорючки, нарисованные мультидисциплинарным художником Ноэлем Филдингом в потоке сознания. Монохромные образы красного синего, зеленого, желтого, оранжевого и розового оттенков, появление которых повлекло за собой смену цвета расставленных по подиуму неоновых рам, и вовсе напоминали костюмы героев мультсериала «Могучие рейнджеры».

Ноэль Филдинг в свитере из новой коллекции Fendi
Ноэль Филдинг в свитере из новой коллекции Fendi
© instagram.com/fendi

Сильвия Вентурини-Фенди подтвердила: главная цель новой коллекции — терапевтический эффект. Он достигается не только заигрыванием с детством, но и использованием приятных на ощупь материалов: кашемировой фланели, шелкового жаккарда, атласа, меха, овчины и трикотажа в рубчик, из которого сделаны лонсгливы и те самые ползунки. Не обошлось и без звукотерапии: выходы моделей сопровождал саундтрек авторства электронного музыканта Алессио Наталиция «What Is Normal Today ft. Silvia». Название в этом случае абсолютно оправдано: в треке звучал голос креативного директора итальянского бренда, повторявшей слова «нормальность», «цвет», «свет» и «темнота» словно мантру. Впрочем, Наталиция назвал это «катарсической танцевальной поп-одиссеей», в которой, как и в самой коллекции, «внезапное становится безмятежным, оказавшись на пересечении с элегантностью, насыщенной красотой, итало-детройтской многоцветностью и разрушительным эскапизмом».

Prada

Одним из самых ярких событий Недели моды в Милане стала первая совместная мужская коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса, которые год назад объединились под эгидой бренда Prada. Если в дебютной женской коллекции креативных содиректоров чувствовалась сильная рука Миуччи, то мужское направление было отдано на откуп Рафу. Об этом говорили, к примеру, кислотные оттенки (в особенности фиолетовый, который стал визитной карточкой дизайнера), водолазки (они присутствовали в большинстве образов, выглядывая из-под рубашек и кардиганов), яркие перчатки (в комплекте с чехлом для AirPods) и даже саундтрек от Ричарда Хоутина aka Plastikman (Раф Симонс известен любовью к техно).

Один из виртуальных гостей показа Prada, японский актер Ре Рюсэи
Один из виртуальных гостей показа Prada, японский актер Ре Рюсэи
© instagram.com/prada

В коллекции отразился любимый прием Симонса, который также прослеживается в работах Прады, — подчеркивание архитектуры тела за счет облегающих силуэтов и минимизированной структуры. Еще одна общая установка, которая, пожалуй, стала главным лейтмотивом шоу — это тактильность. Она передавалась через материалы как в одежде (парки были выполнены из нейлона, пальто — из букле, комбинезоны — из шерсти, плащи имели плюшевый воротник, а бомберы — жаккардовую подкладку), так и в сет-дизайне. За оформление зон, обитых мехом неоновых цветов и устланных пушистыми коврами (на этом моменте инстаграм-блогеры особенно расстроились из-за того, что не смогли присутствовать на шоу), отвечало архитектурное бюро Рема Колхаса ОМА, с которым Prada сотрудничали не в первый раз.

Louis Vuitton

Новая коллекция Louis Vuitton, показанная в формате фэшн-фильма, снятого в Теннисном клубе Парижа, пересказала эссе «Stranger in the village» («Незнакомец в деревне») Джеймса Болдуина. В произведении 1953 года автор — типичный житель Гарлема — описал, как в швейцарской горной деревне Лейкербад его приняли за инопланетянина, так как никогда раньше не видели темнокожих людей. «Незнакомец в деревне» стал иллюстрацией переживаний афроамериканца в Европе. Однако креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло трактует текст шире — для исследования «бессознательных предубеждений, насаждаемых в коллективную психику архаическими нормами общества и наполняющих наши взгляды искусственными мифами о людях, идеях и искусстве». Последнее отразилось в том числе в использовании предметов, лишенных художественной самостоятельности и точного исторического происхождения. Так, приглашением на показ служил деревянный самолет, который друзьям бренда предлагалось собрать самостоятельно. Подобные предметы появились и в самой коллекции: это стакан, молоток, газета и велосипед, каждый из которых Вирджил Абло превратил в аксессуар или пуговицу для костюмов в стиле фильмов Квентина Тарантино.

READ  «Сказал, что найдет их и зарежет» - Lenta.ru

«Возникает вопрос о том, кто должен создавать искусство, а кто — потреблять его? Задуманные вне сферы искусства, неспроектированные и, по сути, нормальные предметы представляют собой общественное достояние, заново изобретаемое и востребованное культурой», — написал дизайнер в манифесте коллекции. В результате размышлений он предложил «соблюдать правила, но менять ценности», что отразил не только в декоре, но и в сочетаниях одежды: куртки в стиле милитари гармонировали с юбками плиссе, полосатые сорочки и брюки — с расслабленными пальто-халатами, а спортивные костюмы — с шубами с мраморным эффектом (отсылка к декору павильона Германии, спроектированному Людвигом Мис ван дер Роэ для всемирной выставки в Барселоне в 1929 году).

Dior Men

Креативный директор Dior Men Ким Джонс не перестает строить свои коллекции на коллаборациях с художниками. После сотрудничества с Даниэлем Аршамом, Рэймондом Петтибоном, Амоако Боафо и Брайаном Доннелли из Kaws, он привлек в ателье парижского модного дома Питера Дойга. Работы пейзажиста легли в основу не только сет-дизайна шоу, прошедшего без гостей, но и одежды. Красочный свитер и вязаный берет героев картины «Два дерева» воплотились на подиуме дословно, оранжевые и желтые цвета с картины «Подводная охота» раскрасили куртки с накладными карманами и пальто, а изображение Льва Иуды, увиденное художником на стенах зданий в Тринидаде и впоследствии отображенное в картине «Дождь в Порт-оф-Спейн», было выткано на одеяле и нарисовано на котелке.

READ  Нина Гомиашвили: «Когда ты сидишь один, в темноте «красной комнаты», и появляется кадр — это совершенное чудо»

Как работы художников появляются на одежде и почему ее стоит купить

Источником вдохновения для силуэтов и декора части верхней одежды — от парок до пиджаков — стал церемониальный костюм, который, как рассказал Ким Джонс в разговоре с Vogue, требовался французским художникам после поступления в Академию изящных искусств в Париже. Кроме того, дизайнер сделал реверанс бывшему креативному директору Dior Марку Боану, адаптировав пуговицы с кутюрных платьев, созданных в 60-х годах.

Loewe

Пожалуй, ни у одного другого бренда не получилось адаптироваться к новому формату презентации коллекций так, как у Loewe. Вместо фэшн-фильма или онлайн-показа креативный директор испанского бренда Джонатан Андерсон снова разослал друзьям посылки с референсами, тканями и другими материалами, использованными в производстве коллекции. В этом сезоне она посвящена творчеству художника Джо Брейнарда, работавшему преимущественно в технике коллажа и ставшему знаменитым благодаря изображениям анютиных глазок. Как рассказал Андерсон в статье, которая дает еще более полное представление о коллекции, художник кажется ему недооцененным, а его работы вызывают чувство непостоянства. Поэтому дизайнер решил переосмыслить и увековечить их, переместив анютины глазки на кардиганы, трикотажные платья и брюки с крыльями, которые разворачиваются в танце, и использовав отдельные элементы коллажей — например, изображения щенков и нижнего белья — в качестве принтов на свитерах и сумках.

Книга с работами Джо Брейнарда от Loewe
Книга с работами Джо Брейнарда от Loewe
© instagram.com/loewe

Привлечь внимание к творчеству Брейнарда Андерсон решил не только коллекцией, но и книгой, в которой собраны работы 60–70-х годов. Средства от ее продажи пойдут в благотворительный фонд Visual Aids, который помогает художником со СПИДом. «Я думаю, что сегодня покупателям нужна не только одежда. Они хотят убедиться, что у бренда есть собственная оригинальная точка зрения, неотделимая от морали», — прокомментировал дизайнер свой подход к коллекции.

Вас обокрали: как происходит плагиат в моде и кому он идет на пользу

Источник

READ  «Умная» джинсовка и персональные духи: тренды инноваций в luxury-сегменте - РБК

Поделиться

Лечение эрекции у мужчин без медикаментов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *